Туристский быт и необходимое снаряжение

Постановка лагеря

 

Для начала определим используемую терминологию. В туристской и экспедиционной практике под ПРИВАЛОМ понимается кратковременная остановка для отдыха, уточнение своего местонахождения, оказания помощи и тому подобного. Время и частота организации привалов зависят от сложности маршрута, состояния группы, степени срочности поставленных перед группой задач. Туристские группы обычно практикуют остановки на 5 — 10 минут через 30 — 50 минут движения. Это так называемый «малый привал». Большой привал для обеда длится до 2 — 3 часов.

Место, на котором группа размещается во время привала, называется БИВАКОМ. ЛАГЕРЕМ будем называть стационарную стоянку, предполагающую длительный срок пребывания на ней, измеряющийся неделями, а иногда и месяцами.

Выбор места осуществляется руководителем группы с учетом базовых требований к стоянке, задач группы, характера предполагаемого дальнейшего маршрута.

Базовые требования можно условно разделить на две основные группы — требования безопасности и удобства. Если на выбранном месте не предполагается находиться в течение длительного срока, то требования удобства в принципе могут рассматриваться как второстепенные по значимости. С возрастанием же срока существования лагеря важность их выполнения существенно возрастает. Тем более что некоторые из внешних факторов, определяющих эти требования, при увеличении времени действия начинают влиять и на безопасность, причем весьма существенно.

Конечно, остановиться перевести дух можно на участке местности с любым рельефом, лишь бы там было возможно удержаться. Но место, выбранное для ночлега, тем более — для лагеря, должно быть как можно более ровным. Согласитесь, неудобно спать в палатке, постоянно скатываясь к центру или к краю

Место для стоянки должно быть сухим. Одно из самых важных и актуальных требований — отсутствие вокруг стоянки или лагеря предметов, имеющих тенденцию к падению или могущих проявить ее под действием природных факторов в виде ветра, дождя, снега, землетрясения, смерча, цунами и прочего. В тундре и пустыне, кроме военных самолетов, падать особенно нечему. А вот в наших широтах будьте предельно внимательны к наклоненным деревьям и подломленным висящим сучьям. Особую опасность представляют сломленные деревья, которые не упали, а оперлись о соседние — никто не знает, когда и при каком порыве ветра их равновесие нарушится. Поэтому если вам необходимо встать именно в этом месте и другие варианты по каким-то причинам не подходят, лучше подобные «конструкции» обрушить заранее. Техника подобных работ будет детально рассмотрена в разделе, посвященном заготовке дров.

Выбранное место должно обеспечивать защиту от ветра и мошкары. Здесь, правда, небезынтересно отметить, что выполнить ОБА этих требования одновременно будет очень сложно, поскольку именно продуваемость местности освобождает ее от кровососущих. Открытый всем ветрам лагерь, поставленный в чистом поле, о насекомых может забыть. Но, укрываясь от атмосферных потоков в лесу, готовьте репелент. На возвышенности отсутствие назойливого звона над ухом будет с лихвой компенсировано хлопками палаточного тента под мощными порывами ветра. В овраге или низине вы можете не почувствовать и легкого дуновения, но именно в таких местах обычно образуются стоячие лужи и болотца — излюбленное место обитания комаров.

Одним словом, здесь, как и во многих других встречающихся в жизни ситуациях выбора, придется искать «золотую середину». Не отчаивайтесь — не вы первый, и не вы последний.

Основные внешние ресурсы, потребляемые лагерем, — это вода и дрова. И если наличие воды, как правило, можно оценить коротко и просто — она либо есть, либо ее нет, то дров должно быть тем больше, чем большая численность лагеря предполагается и чем более длительный срок он должен функционировать.

С точки зрения наличия воды (и не только) идеальной была бы стоянка на берегу реки или озера. И если такая возможность имеется, то среди прочих вариантов предпочитают использовать именно ее. Если работать приходится в районе, удаленном от крупных водоемов, то еще на этапе подготовки следует определить способ обеспечения лагеря водой. Выбор в этом случае остается не особо богатый — рассчитывать придется лишь на ручьи, родники и колодцы. Набирать воду из случайных луж не стоит.

Дров, как говорят, много не бывает. Тем более что потребуются они не только в качестве топлива, но и как строительный материал. Поэтому лучше всего, если в окрестностях лагеря будут находиться несколько крупных сухостойных деревьев, желательно хвойных пород. Кстати как бы это на первый взгляд парадоксально ни выглядело, заготовка дров из крупного дерева значительно проще, чем из мелких. Один раз поваленная сушина затем на протяжении нескольких дней по мере надобности распиливается и колется. При этом получаются компактные и, главное, сухие поленья. Мелочь же приходится собирать по всему окрестному лесу, потом тащить охапку сучьев через заросли подлеска к лагерю, а если перед этим еще и дождь прошел, то, возможно, и сушить.

Не следует останавливаться близко к обрывам и другим опасным элементам рельефа, с которых можно упасть или заплутать  ночью.  Опасность лавины, оползня или камнепада характерна для горной местности. В наших широтах следует учитывать возможность подтопления лагеря разлившейся рекой из-за сильных дождей. Кстати, именно по этой причине не рекомендуется стоять на небольших, низких речных островах.

И уж, конечно, следует всегда учитывать возможность грозы, особенно в горах. Думаю, всем понятно, что лагерь, поставленный в чистом поле, будет открыт не только всем ветрам, но и всем молниям. Поэтому лучше поищите стоянку в лесу. Подчеркиваю — В ЛЕСУ, а не у нескольких одиноких деревьев! Иначе эффект будет обратный!

Не следует забывать и об антропогенном факторе, то есть обусловленном деятельностью человека. Вряд ли разумно ставить лагерь непосредственно около деревни. В сельских районах сейчас, к сожалению, произрастает неописуемая скука, и есть немалая вероятность, что местная молодежь развлекаться придет именно к вам. Если ночь застает вас на маршруте около деревни, и нет возможности долго продолжать движение, то становиться на ночлег следует ДО того, как вы пройдете деревню, а не ПОСЛЕ того, как вас в ней уже видели. При этом, естественно, вводится режим свето— и звукомаскировки — ваш костер не должен быть виден со стороны населенного пункта, ну и, конечно, придется воздержаться от громких песен и разговоров. Подробно о правилах поведения в подобных случаях пойдет речь в главе об обеспечении безопасности.

Еще больше следует опасаться стоять, тем более — гулять около воинских частей. Во-первых, солдатам сейчас тоже часто бывает скучно, хочется поразвлечься. Во-вторых, помните, что часовому, охраняющему секретный объект (несмотря на общий развал, кое-где такие еще остались) очень хочется «предотвратить нападение на него» и поехать за это в отпуск. Выводы делайте сами.

Не стоит также оборудовать стоянку, тем более — долгосрочный лагерь около высоковольтных линий, газо— и нефтепроводов, животноводческих ферм, очистных сооружений, буровых вышек, оживленных автомагистралей, аэродромов, стартовых комплексов ракет, атомных электростанций… Сей список исчерпывающим не является, так что думайте головой в каждом конкретном случае.

При постановке на ночлег желательно использовать старые места стоянок. Вопервых, при этом используется уже готовое костровище и тем самым не наносится вред природе. Во-вторых, эти места, как правило, уже проверены и удовлетворяют всем или, по крайней мере, большинству приведенных выше требований.

Выбор места стоянки осуществляется засветло, не менее чем за час до наступления темноты. А на постановку крупного базового лагеря, как правило, уходит почти весь первый световой день. Это следует помнить и учитывать при планировании похода.

Теперь поговорим об организации бивака. Если в ваши планы входит провести на выбранном месте одну — две ночи, то она в основном сводится к постановке палаток, рытью костровища и строительству так называемого «Пентагона» — сложенных квадратом вокруг костра бревен для сидения. Палатки следует ставить не ближе 7 — 10 метров от костра — иначе даже одна маленькая, но гордая искра сможет доставить вам немало огорчений, если прожжет тент или полог вашего походного дома. Кроме того, около костровища, как правило, толпятся люди, которые будут постоянно срывать растяжки слишком близко поставленной палатки. Удобнее, когда палатка стоит входом к костру — тогда подход к ней освещен. Ветер не должен задувать во вход, особенно в холодное время года. Если палаток в лагере очень много, лучше расставлять их не хаотически, а упорядочение — улицами или кругами.

При постановке лагеря на длительный срок стоит потратить силы еще на некоторые «мелочи», которые значительно увеличат степень комфорта вашего бивака и снимут многие возникающие в полевых условиях проблемы.

Прежде всего следует чуть поодаль от лагеря выкопать две ямы. Одна яма будет служить помойкой, в которой будут захораниваться отходы вашей хозяйственной деятельности — пустые консервные банки, пакеты и прочий мусор. Категорически запрещается выбрасывать и оставлять пищу на стоянках и на маршруте, нельзя прикармливать диких животных. Консервные банки из–под сгущенного молока и тушенки в обязательном порядке должны быть обожжены на костре. Недоеденная пища также должна быть сожжена. 

Кстати, и на коротких стоянках она не повредит — наши леса уже и так слишком сильно загажены. Вторая яма будет служить отхожим местом. Настоятельно рекомендуем ею не пренебрегать — иначе, как показывает практика, через три — четыре дня вокруг лагеря образуются многочисленные «минные поля», а к исходу первой недели «подрывы» на них начинают уже приобретать массовый характер, особенно в темное время суток. А если в лагере живет много людей, то отхожих мест должно быть два. Мальчики — вперёд, девочки — назад. Думаю, не нужно объяснять, что после сворачивания лагеря и завершения работ все ямы следует закопать.

Поскольку в любом лагере приходится часто и много пилить и колоть дрова, есть смысл организовать лесопилку — сколотить самые примитивные козлы и поставить чурбачок побольше в качестве плахи. На таких сооружениях работать гораздо удобнее и, главное, безопаснее. Кстати, заготовленные впрок дрова хорошо не сваливать в кучу, а складывать в поставленную рядом поленницу. Они и намокают при этом меньше, и сохнут быстрее, и ночью меньше вероятность на них случайно налететь. Поленница сверху накрывается полиэтиленом на случай дождя.

В некоторых группах не разрешается курить у пищевого костра и отводится специальное место для курения, дабы любители самоотравления не травили тех, кто заниматься этим не желает.

Неплохо иметь и специально оборудованное место для сушки одежды, поскольку в длительных походах избежать хотя бы одного попадания под крупный дождь вам вряд ли удастся. В самом примитивном варианте можно просто натянуть между деревьями  веревки. На Севере практикуют связывать пирамидки или кубики из жердей, на которые вешается промокшая одежда или предметы снаряжения. Рядом с ними иногда даже разводится еще один костер. В отличие от стоянки сушилку, наоборот, лучше оборудовать на открытом, хорошо продуваемом и освещенном солнцем месте.

Крупный тент, натянутый на высоте около пяти метров над костром, значительно облегчит работу дежурных — ведь даже при обложном дожде готовку пищи никто не отменяет. Попробуйте хоть один раз развести костер и сготовить полноценный обед на открытом костровище, когда с неба уже целый день льет, и конца-краю этому безобразию не видно. Да и люди смогут спокойно поесть на привычном удобном «Пентагоне» у костра, а не согнувшись в три погибели в мокрой палатке.

Советы

В болотистых и моховых лесах, на влажных речных поймах необходимо выбирать сухое место для палаток и костра. Мхи — особенно сфагнум — содержат много влаги, поэтому могут замочить дно палатки. Несравненно суше белый лишайник — ягель («олений мох»). Выбирать место для палатки так, чтобы она освещалась утром (чтобы быстрее просохла), но не днем (чтобы не было душно). Жизнь в тесной палатке требует строгого порядка: каждый житель палатки и каждый предмет должны иметь свое определенное место. Если в походе у вас не оказалось спального мешка, можно соорудить мягкую постель самостоятельно. В дело пойдут и сухой мох, и лишайники, сухая трава, сено, солома, даже небольшие ветки ели, сосны, кедра, тополя (не толще мизинца). Все это покрывают куском брезента, и удобная постель готова. Перед тем как покинуть место полевого лагеря, следует просушить палатки до полной сухости. Во влажном климате нельзя оставлять сохнущие вещи до вечера: они снова начнут волгнуть, то есть впитывать влагу, и быстро гниют. Надо помнить, что если вы поставили палатку под лиственными деревьями, вода падает на нее некоторое время и после дождя. От дождя хорошо защищают ели и кедры.

Критерии при выборе места для  лагеря:

 

а) его безопасность — возможны внезапный подъем воды в реках или сухих руслах и затопление низин, оползни крутых склонов, камнепады, лавины, ветровал, удары молнии в высокие деревья;

б) обеспеченность дровами и водой — потребность в них определяется

длительностью стоянки и погодой;

в) комфорт существования — отсутствие или малое количество гнуса (открытое место), защищенность от ветра и непогоды, сухость места, относительное расположение костра и палаток, устройство кухни;

г) удаленность от цивилизации (это обезопасит лагерь от незваных посетителей) и — в то же время — удобство подхода к лагерю (облегчите путь своим коллегам);

д) отсутствие признаков того, что занятая вами территория кому-либо принадлежит (палаточный лагерь на частной земле мало каких хозяев обрадует).

е) нельзя ставить палатки на низких берегах ручьев и речек, особенно, если рядом находится склон. На ровных песчаных и галечных площадках. Чаще всего это намытое русло пересохшего ручья.

ё) для установки лагеря хороши кедровники. Кедр не растет в плохом месте. Как правило, рядом с этими могучими деревьями есть вода, и эта территория не подвержена затоплению. В кедровом островке леса можно найти сухие дрова и удобные площадки для палаток под кронами деревьев.

Как найти в лесу воду

Бывают ситуации, при которых кончилась вода, а открытых и знакомых ее источников нет. В этом случае лучше всего заняться поиском ключей и родников. При поиске источника необходимо помнить:

Вода скапливается всегда в низинах. Если вы нашли овраг с влажным дном, то в нем легко докопаться до воды. Такую воду нужно обязательно прокипятить.

У каменистых берегов высохших рек, в горах воду можно отыскать в тех местах, где скалы выходили из воды. На этой границе можно обнаружить и родники.

В горных районах воду целесообразно искать не на склонах, а у подошвы, так как гора своим весом давит на грунт, и обязательно будет выдавливать на поверхность грунтовые воды. Как правило, эти воды выходят на поверхность в местах рыхлого грунта, либо в известковых (меловых) участках.

В засушливых районах воду легче всего найти там, где в зимне-весенний период протекала вода или скапливалась влага, то есть в руслах засохших рек. Искать воду нужно в тех местах, где растет сочная и зеленая трава, собираются птицы или виден чуть увлажненный грунт, есть четкие и влажные следы людей и животных.

Желательно помнить, что птицы слетаются к источнику воды рано утром, либо вечером. Лучшим индикатором являются пчелы, так как они не улетают от улья дальше 6 км. Если вы увидели пчел, значит, в этом месте надо внимательно искать воду Мухи вообще не удаляются от воды дальше 100 метров.

Советы по сушке обуви

Промоченную обувь (кроме кед) не следует сушить у сильного костра: от перегрева кожа ссыхается и трескается. Лучше набить сырую обувь на ночь влагопоглощающим мягким веществом (сухой травой, мхом). Допустимо надеть сырые ботинки на сухие носки. Войлочные стельки на ночь можно вынуть из обуви и уложить в спальный мешок.

Залитые водой резиновые сапоги трудно высушить даже в хорошую погоду. Один из способов сушки — отвернуть голенища и направить раструбы сапог на солнце. Эффективно сушить сырые сапоги на ногах, одетых в сухие портянки и/или обычные газеты. Вообще — почаще пользуйтесь старыми газетами при переходах в сырую погоду.

Изделия из синтетических тканей лучше сушить на ветру, При сушке таких тканей на костре они могут прогореть от искр, расплавиться или даже загореться.

Заготовка дров

Дрова являются основным внешним ресурсом, который потребляет любой туристический лагерь, находящийся в лесной зоне, и потому их заготовкой приходится заниматься на протяжении всего времени его работы.

Как уже отмечалось в разделе, посвященном кострам, наилучшим источником дров являются сухостойные деревья хвойных пород. Именно поэтому лесоповал часто является одной из основных (и одной из самых тяжелых) бивачных работ. В этом разделе мы рассмотрим основные ее правила.

Для валки деревьев может применяться как пила, так и топор. Сушины небольшого диаметра (до 10 сантиметров) обычно срубают, более толстые удобнее спиливать. Свои плюсы и минусы есть и у того и у другого инструмента. Использование топора требует больших энергозатрат, а пилу при такой работе часто заклинивает. Ее последующее высвобождение — задача не самая легкая и не самая безопасная.

Обнаружив сушину, следует определить направление естественного наклона ствола — именно туда ее и следует валить. Не пытайтесь заставить дерево падать в другую сторону, это тяжело и очень опасно. Внимательно осмотрите место предполагаемого падения, определите, может ли ваша сушина при падении за чтонибудь зацепиться. Лучше заранее просчитать «нештатные» варианты и определить пути отхода на тот случай, если дерево начнет падать не туда, куда вы предполагали. Зимой вокруг ствола на радиус 1 метр вытаптывается площадка для удобства работы, и обязательно протаптывается дорожка отхода — убегать от падающего ствола по глубокому снегу не очень приятно. Конечно же, лесорубы перед работой должны снять лыжи.

Во время валки вокруг сушины в радиусе, соответствующем ее высоте, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКОГО, кроме непосредственно занятых в работе. Особенно тщательно этот момент следует отслеживать, если в лагере много детей, которые, как правило, на месте не сидят. И вообще, валить дерево больше чем вдвоем-втроем, смысла не имеет — остальные все равно в работе не участвуют, только советы разные подают. Причем далеко не всегда дельные.

Последовательность валки дерева следующая. Вначале со стороны естественного наклона делается надруб или пропил примерно на треть диаметра ствола. Обращаю внимание — при работе с пилой особенно внимательно следите за ее ходом, и при самых небольших признаках заклинивания прекращайте работу и высвобождайте инструмент. В случае если пилу все-таки заклинило, попытайтесь раскачать ее в плоскости пиления. Если это не помогает, не пытайтесь отклонить дерево в противоположную сторону, грамотнее будет сделать клиновидный подруб до его соединения с пропилом.

Затем следует надрубить дерево с противоположной стороны примерно на 7 — 10 сантиметров выше первого пропила или надруба. Когда второй надруб приблизится к первому, на ствол следует надавить и повалить его. Иногда для этого используют шест, чтобы создать больший изгибающий момент.

Неопытный человек может здесь задать вопрос: а не проще ли сразу начинать пилить со стороны, противоположной наклону, на весь диаметр ствола? Может быть, и проще. Только тогда дерево при падении начнет колоться вдоль волокон с образованием мощной щепы, которая запросто может спружинить и отбросить ствол назад, туда, где находитесь вы.    

Поэтому бравировать, находясь рядом с комлем падающего дерева, мягко говоря, не рекомендуется. Но и дрожать от страха тоже не следует. Дерево никогда не падает молниеносно, и о своем намерении оно обязательно вас предупредит треском разрываемых волокон. Услышав его, сразу отбегайте в сторону, и угрожать вам ничего не будет.

В подавляющем большинстве случаев интересующие нас сушины стоят не особняком, а в окружении других деревьев. Поэтому следует обращать внимание на то, чтобы наше дерево при падении не зацепилось за соседние. Сухие сучья особой опасности в этом плане не представляют — падающий ствол без труда их обломает. А вот если на траектории предполагаемого падения находится мощный живой сук, или, тем паче, разветвленная верхушка, то лучше поискать другую сушину. Наверняка на ее поиски уйдет гораздо меньше времени и сил, чем на высвобождение подвисшего ствола, возможно, весящего не одну сотню килограммов.

Если все же зависание произошло и вы считаете, что в ваших силах освободить зацепившуюся сушину, то сделать это можно несколькими способами. Ствол, зацепившийся за не очень толстый и длинный сучок, можно аккуратно попробовать раскачать. Только, как говорил один мой знакомый, «без фанатизма» — в первую очередь думайте о своей безопасности. Пытаться обрубить мешающий сук не советую — неизвестно, какие в нем возникли напряжения и после какого удара он переломится, обрушив многокилограммовый ствол на вашу неразумную голову. Тем же чревато и подпиливание зависшего дерева снизу, хотя иногда этот прием и практикуется. Лучше всего в таких случаях все же попытаться оттащить комель. Если он достаточно массивный и в вашем распоряжении есть длинная и прочная веревка, то можно соорудить простейший полиспаст, привязав один ее конец к прочно стоящему дереву и обнеся другой вокруг зависшего ствола. Усилие при этом прикладывается ко второму свободному концу. Только зимой, когда комель при падении зарывается глубоко в снег, этот прием, скорее всего, не сработает.

После того как сушина повалена, необходимо обрубить сучья. Многие, в том числе достаточно опытные туристы, часто при этом становятся над упавшим стволом, пропустив его между ног, и начинают лихо махать топором как слева, так и справа, постепенно продвигаясь вперед. Что более печально, иногда такой способ работы даже рекомендуется в туристической литературе. Поэтому перед тем как приступить к реализации таких рекомендаций на практике, настоятельно рекомендую задуматься — куда и по какой траектории направится в этом случае отрикошетивший от ствола топор, если вдруг ваш удар окажется не столь точным, как того хотелось бы? В голень, в колено или в бедро? В любом случае последствия могут оказаться для вас весьма и весьма нерадостными. Особенно это актуально зимой, когда вероятность рикошета топора от промерзшего и обледенелого ствола существенно повышается.

Поэтому стоять при работе обеими ногами следует со стороны, противоположной той, на которой находится обрубаемый сук. В этом случае любые возможные траектории нештатного движения топора будут направлены от вас.

Лучше прямо на месте произвести распиловку ствола на небольшие колобашки длиной 30 — 50 сантиметров, которые вы потом будете колоть на дрова. Если ствол не слишком тяжелый, попытайтесь подвести под него еще одно бревно. Тогда отпиливаемый край будет нависать над землей, и пилу не будет заклинивать. Для «нодьи» и «Пентагона» нужны бревна длиной 3 метра и более. Не стоит пытаться переносить их к лагерю в одиночку. При диаметре 30 сантиметров они будут весить свыше ста килограммов, а вы далеко не Шварцнеггер, подумайте о своем позвоночнике. Только когда вы дружно донесете на своих плечах бревно до места, перед тем как его сбросить, проследите за тем, чтобы головы всех переносящих находились С ОДНОЙ СТОРОНЫ! Противоположной той, куда вы собираетесь бревно сбрасывать! Несмотря на всю кажущуюся комичность, случаи подобной непредусмотрительности бывали, мне доводилось их наблюдать и честно скажу — смешного в них было мало.

Приготовленные и перенесенные в лагерь колобашки следует расколоть на поленья. Делать это удобнее, если ставить их не на грунт, а на другую, более крупную колобашку, служащую наковальней. В плоскости, в которой движется топор, НЕ ДОЛЖНО НИКОГО НАХОДИТЬСЯ, даже если вы на сто процентов уверены, что не выпустите его из рук, и что он не слетит с топорища. Потому как, по рассказам бывалых, раз в год даже палка стреляет… Не следует стоять поблизости и сбоку от наковальни — расколотые мощным ударом поленья часто отлетают на довольно большое расстояние. Также опасно подходить к работающему сзади, если вы не хотите случайно получить обухом по лбу. И вообще, наковальня должна находиться на некотором удалении от бивачного костра, где постоянно толпятся люди.

После окончания работ необходимо убрать инструмент на отведенное ему место. Разбросанные по лагерю топоры не только не украшают стоянку, но и могут служить причиной серьезных травм. Поэтому днем, когда потребность в топорах может возникнуть в любую минуту, их лучше хранить воткнутыми в наковальню, а на ночь убирать в палатки или под их полог от дождя и незваных гостей.

Заготовка дров — основной источник опасности при внутрилагерных работах. Об этом следует помнить и относиться к ней со всей ответственностью и серьезностью.

Работа с костром

В полевых условиях костер, прежде всего, используется для обогрева, освещения и приготовления пищи. Кроме того, он часто находит применение для сушки одежды и снаряжения, а также для подачи сигналов. Те, кто часто бывает в походах, знают и то, что именно пламя костра помогает быстрее отдохнуть, снять психологическое напряжение после трудового дня, делает более непринужденным общение, дарит радость и уверенность. Короче говоря, без костра нет лагеря.

Уметь работать с костром обязаны все, кто так или иначе вступает в соприкосновение с дикой природой — от юных туристов до солдат спецподразделений. Разведение костра представляет собой определенное искусство, успех в котором достигается только опытом и практикой. И в этом разделе мы поговорим о его основных приемах.

Так же как и для лагеря, для костра необходимо подобрать подходящее место. Причем подходить к этой, казалось бы, гораздо более простой задаче следует не менее ответственно.

Место для костра должно, естественно, быть ровным, сухим и по возможности защищенным от ветра. Наличие воды рядом весьма и весьма желательно — ближе носить придется, да и будет чем пламя затушить, если вдруг это потребуется.

Как уже отмечалось, костер должен гореть не ближе пяти — десяти метров от палаток в целях сохранности последних. Если вы ночуете под навесом, то расстояние сокращается до 1 — 1,5 метров. Лучше всего использовать уже готовое костровище, на котором ранее стояли вы или другие люди — оно уже опробовано. В случае же если вы разводите костер на новом месте, то с приглянувшегося вам участка следует снять дерн и отгрести от будущего костровища сухие листья и траву на полтора — два метра в сторону. Дерн нужно аккуратно складировать где-нибудь за палатками травой вниз, а после сворачивания лагеря уложить на прежнее место.

В зимнее время с места будущего костра необходимо удалить снег. Если снежный покров неглубокий, его достаточно просто утоптать, но лучше всего, конечно, сгрести снег в сторону лопатой или скребком. Делается это не только для того, чтобы костер не проваливался. Растаявший снег вокруг костровища образует грязную лужу, которая потом, после перемешивания многочисленными парами ног, превращается в очень грязную лужу. Наличие ее на биваке — сомнительное удобство. Когда костер начинает гореть менее интенсивно, дальние края этой лужи замерзают, и тогда можно запросто поскользнуться и уехать прямо в огонь, по пути прихватив с собой только что закипевший котелок… Чем это чревато, вы можете подробно узнать из «Медицинского справочника туриста».

В местности, где с дровами откровенная напряженка, костер разводится в окружающем его очаге – «камине». Тогда он лучше защищается от ветра, и из укладки не выдувается жар, топливо расходуется более экономно. Кроме того, при этом уже не обязательно искать «рогульки» для подвески котелка — перекладина или решетка кладется прямо на стенки очага. В горных районах очаг выкладывают из камней, в степи можно использовать дерн. Топливом могут служить также кусты, камыш, коровьи кизяки (высушенные!!!), сухая трава с мощными стеблями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ   разводить костер непосредственно около деревьев, в хвойных молодняках, рядом со скоплениями сухого камыша, мха, тростника, травы, на лесных вырубках и гарях, на торфяниках, на каменистых россыпях. Особенно если вы находитесь в местности, покрытой большими массивами хвойного леса. Иначе костер может получиться слишком большим — эскадрильи пожарных самолетов не хватит, чтобы потушить. Зимой обязательно проверьте, не нависают ли над вашим костровищем ветви деревьев, укрытые снегом. Подтопленный идущим снизу потоком теплого воздуха, он непременно сорвется вниз и в лучшем случае окажется у вас за шиворотом, в худшем — моментально уничтожит с большим трудом разведенный огонь. Одному из героев Джека Лондона такая ошибка, помнится, стоила жизни.

Предвижу вопрос: чем опасны каменистые россыпи? Отвечаю — в пространстве между камнями скапливается хвоя, перегной, листья, и огонь, попав туда, может легко распространиться на достаточно большое расстояние.

Топливом для костра служат, естественно, дрова. Они должны быть сухими и по своим размерам соответствовать предполагаемым размерам и мощности вашего будущего детища. Именно поэтому в стационарном лагере целесообразно организовать небольшую лесопильню. Обычно предпочитают использовать хвойные сухостойные деревья. Они прекрасно пилятся и хорошо колются топором, хвойная сушина, даже поваленная, долгое время не поддается гниению, да и пламя получается всегда жаркое, мощное и устойчивое. Лучше всего горят сосна, кедр и лиственница. Очень хорошо использовать сухую березу, но для порубки на дрова обязательно надо искать сухостойное дерево — лиственный валежник очень быстро отсыревает и гниет. Зато сухая береза, как и ольха, горит почти без дыма, что особенно актуально для дежурных, занимающихся приготовлением еды. Ель, пихта и осина при горении дают много искр, и даже «стреляют» угольками, что требует повышенного внимания. Вообще лично я советовал бы осиной топить только тогда, когда ничего другого поблизости нет и не предвидится — сами поймете, почему, когда осиновый дым хоть раз вам в глаза попадет. И уж совсем не рекомендую топить «пищевой» костер полиэтиленом, пластиковыми бутылками, рубероидом, автомобильными покрышками и прочими «дарами» химической промышленности. Как бы хорошо они ни горели. Потому как в котелке вашем потом будет присутствовать почти вся таблица Менделеева, а это не очень полезно.

Любой походник знает, что развести костер без растопки невозможно. Даже щепки в палец толщиной не загорятся непосредственно от слабого, горящего три-четыре секунды, пламени спички. Растопкой служит обязательно мелкий и сухой материал — мелкие веточки, береста, мох, стружки, лучинки и тому подобное. Чаще всего используют сухой еловый или сосновый лапник. Его обычно много под кронами деревьев — кстати, там он даже во время дождя остается сухим. Если же вы завалили сушину, проблем с лапником быть вообще не должно. Вся крона в вашем распоряжении.

В сырую погоду можно использовать смолу, щепу из центра расколотого топором чурбака или расщепленной ветки, специально выструганные «зажигательные палочки».

Растопка «зарод» обычно очень аккуратно укладывается «шалашиком». Такая схема позволяет пламени спички за короткое время своего горения прогреть элементы растопки на большей длине. Нужно помнить, что спичка быстро погаснет, а первые хвоинки или щепочки будут гореть очень слабым пламенем, поэтому растопка должна быть уложена плотно, так, чтобы над занявшимся слоем находился следующий, готовый сразу «подхватить эстафету». Начинающие часто полагают, что запалив сразу несколько спичек, они увеличат время их горения. Это заблуждение, ведь серные головки загорятся практически одновременно, и гореть будут синхронно. Более длительное время горит охотничья спичка, головка которой составляет почти половину всей ее длины.

В дождь начинать работать с растопкой следует только под тентом. Его можно сразу натянуть над местом будущего костровища (смотри раздел «Постановка лагеря»), можно попросить товарищей подержать плащ-палатку или полиэтилен, пока вы будете заниматься разведением костра. Становиться, вернее — наклоняться, а то и ложиться надо с наветренной стороны, чтобы своим телом заслонить слабый еще огонек от ветра. Земля наверняка будет уже промокшей, поэтому, если вы работаете, сидя на коленях, то сразу положите под себя «пенку», «сиделку» или хотя бы просто кусок полиэтилена, чтобы просачивающаяся сквозь одежду холодная вода не отвлекала ваше внимание от основного очень ответственного дела. Опытные костровые в таких условиях растопку укладывают на слой предварительно наколотых сухих щепочек, чтобы предотвратить ее контакт с холодной и сырой поверхностью. Особенно актуальными последние две рекомендации становятся в том случае, если вы разводите костер на снегу. И еще один совет для такой ситуации: запалили растопку — СРАЗУ положите спички обратно в карман, отсыревать им совсем ни к чему.

В качестве первичного источника пламени можно использовать свечу, сухой спирт, кусок оргстекла или резины. Они дают длительное и ровное пламя, позволяющее поджечь даже отсыревшую растопку. Поджигается растопка, естественно, снизу, опять же с наветренной стороны. Когда она занялась, сверху начинают таким же «шалашиком» подкладывать ЗАРАНЕЕ ЗАГОТОВЛЕННЫЙ хворост.

Наиболее распространенная ошибка начинающего — «сейчас растопку подожгу, а пока она гореть будет, сбегаю за остальным лапником или хворостом». Растопка загорается, незадачливый костровой на радостях бежит в лес, и возвращается с охапкой хвороста уже к едва тлеющим уголькам. «Лыко да мочало — начинай все сначала!» Помните — даже грамотно уложенная растопка будет гореть не более минуты. Поэтому веточки, которые должны загореться от растопки, обязаны находиться у вас под рукой. Поэтому и растопку, и хворост, и даже первые дрова вам следует заготовить сразу. А вообще, признаком хорошей схоженности и организованности группы, да и просто признаком хорошего тона, является следующий принцип работы: один человек разжигает костер, остальные ищут и подносят для него топливо.

Более того — в лагере всегда должен быть надежно укрытый от ненастья запас растопки и хвороста. Иначе утром, проснувшись, дежурная смена рискует открыть тот малоприятный факт, что после прошедшего ночью дождя в округе не осталось ни одной сухой веточки. И тогда время, на которое отодвинется завтрак, а вместе с ним и полевые работы, будет зависеть уже исключительно от ее опыта.

Хворост и веточки, толщиной в карандаш или в палец, укладываются равномерно со всех сторон, чтобы «шалашик» сохранял устойчивость. На этом этапе особенно важно не переусердствовать — не класть сразу слишком много, иначе пламя задохнется в собственном дыму. И, конечно, случайно не повалить укладку. Это, кстати, наиболее важная причина того, что заниматься непосредственно разведением костра должен один человек.

Некоторые костровые часто пытаются поддержать огонь богатырской силой своих легких. Особо страшного в этом нет ничего, можно даже сказать, что тренируется дыхательная система. Только не следует слишком близко наклоняться к раздуваемому костру — пламя может резко выхлестнуть и обжечь вам лицо, или выстреливший внезапно уголек в глаз попадет. Лучше всего взять «сидушку» и использовать ее, как опахало. Разжигая растопку, лучше вообще на нее не дуть, или делать это очень тихо — пламя еще слабое, и его легко можно просто задуть.

Когда загорится хворост, можно начинать подкладывать и более толстые, но обязательно сухие сучья. И лишь когда появится достаточно толстый ровный слой раскаленных углей, можно будет считать, что костер готов. Тогда, в зависимости от его назначения, следует начинать укладку основных дров одним из существующих способов.

Можно и дальше продолжать укладку дров «шалашиком». Такой костер дает мало углей и обладает небольшой зоной обогрева. Над узким столбом его пламени может разместиться только один котелок. Кроме того, его надо постоянно поддерживать — укладка довольно быстро прогорает. Но в сильный дождь при плотной укладке такой костер гаснет медленнее, потому что верхние слои дров предохраняет нижние от намокания, а сами сохнут на их пламени. Помимо этого, ему нет равных среди других типов костров как источнику света.

Поэтому костры, предназначенные для подачи сигналов, укладывают именно так. Кстати, легендарные пионерские костры — символ детства, дружбы и романтики для нескольких поколений — тоже складывались по такой схеме.

«Колодец» — один из самых жарких типов костров. Поэтому он наиболее удобен для готовки пищи, сушки одежды и обогрева. Складывается он из заранее нарубленных и напиленных коротких и относительно толстых поленьев, которые хорошо разгораются за счет образующейся внутри «колодца» тяги, и горят ровным, медленным пламенем. В лагерной и туристической практике это основной тип костра. Если необходимо увеличить площадь горения, например чтобы повесить много котелков, то используют модификацию этого типа укладки, называемую «решетка». Правда, при этом несколько снижается тяга. В сырую погоду очень удобно сушить намокшие дрова, укладывая их по окружности вокруг горящего «колодца». По мере просыхания они укладываются верхним ярусом в костер, а их место занимают новые.

Наиболее популярный костер для ночных дежурств и ночевок в сложных условиях — это «нодья». Для него характерно ровное, жаркое, долгое и устойчивое пламя, поэтому он может использоваться даже для ночевок зимой без палатки! Правда, готовить пищу на нем неудобно, да и освещение он дает неважное.

Такой костер обычно сооружают из трех прямых сухих и ровных бревен диаметром 35 — 40 сантиметров и длиной от 1,5 до 2,5 метров. Длина бревен определяется числом ночующих у костра человек. Для «нодьи» следует использовать сухостойные деревья хвойных пород — сосну, ель, пихту Дерево валится, распиливается на бревна нужной длины, которые затем относятся к костровищу. Заготовленные бревна тщательно, чтобы обеспечить их плотное прилегание друг к другу, очищают топором от веток и сучков. Чтобы бревна быстрее разгорались, на них по всей длине делают зарубки.

«Нодью» сооружают на уже готовом костре, угли которого ровным слоем разгребают на всю длину бревен. Чтобы получить необходимое количество углей, обычно используют уже описанную выше «решетку». На эти угли рядом друг с другом как можно плотнее укладывают два нижних бревна. В промежуток, остающийся между ними, подкладывают хворост, бересту, мелкие ветки, лапник. При устройстве костровища следует помнить, что ветер должен дуть вдоль уложенных бревен, или под острым углом к ним.

Когда хворост разгорится, сверху кладут третье бревно на поперечные перемычки из веток не очень толстых, но способных выдержать его вес. Перемычки необходимы для того, чтобы сразу не задушить пламя. Помимо этого, тяга через образовавшиеся щели способствует быстрому загоранию бревен. Через некоторое время перемычки прогорят, и верхнее бревно опустится на два нижних. Костер готов.

«Нодья» может гореть до 5 — 8 часов. Горение ее тем равномернее, чем плотнее бревна прилегают друг к другу, поэтому их при необходимости проворачивают вокруг продольной оси. Конструкция навесов для ночевки около такого костра будет рассмотрена в соответствующей главе. Существуют и другие типы костров, но они менее распространены. О них можно узнать из многочисленной сегодня туристической литературы.

Как я уже говорил, без костра нет лагеря. Но, как и любой другой источник энергии, костер представляет собой еще и источник повышенной опасности. Работая с котелками, помните, что их ручки всегда сильно раскалены, поэтому при снятии их с огня используйте специально отведенную для этой цели костровую варежку. Думаю, нет смысла доказывать, что использовать можно только исправные котелки, которые не слетят с ручки и не окатят вас кипятком. В любом случае желательно, чтобы ноги у вас были закрыты и обуты. Даже близко к костру не подходите в капроновой, нейлоновой и прочей плавящейся и легковоспламеняющейся одежде — в случае возгорания вы рискуете получить особенно тяжелые ожоги. Девушкам лучше убирать длинные волосы под головной убор.

Для сушки одежды иногда сооружают специальный «стапель». Но чаще всего и новички, и уже умудренные опытом туристы сушат свое обмундирование непосредственно на костровой перекладине после того, как с нее сняты котелки. Предупреждаю: отвлекшись на интересный внезапно возникший разговор или красивую девушку рядом вы рискуете увидеть свои вещи, так сказать, в сильно укороченном виде. Зима исключением не является — я несколько раз был свидетелем того, как горит один край подвешенного таким образом носка, в то время как на другом его краю еще не успел расплавиться лед. Просить последить за вещами товарища тоже рискованно — он такой же живой человек, как и вы. Так что настоятельно рекомендую при сушке вещей не выпускать их из рук!!

Как я уже упоминал, грамотное разведение костра, тем более «нодьи», является особым искусством, успеха в котором можно достичь лишь одним способом — постоянной практикой. Причем не только в условиях жаркого лета — ни дождь, ни снег, ни ветер не должны в решающий момент стать для вас помехой, ибо может сложиться ситуация, когда от вашего умения работы с костром будет зависеть чья-нибудь жизнь. Поэтому не ленитесь вырабатывать необходимые навыки. Может быть, будет полезным даже специально выехать в лес в плохую погоду, чтобы попрактиковаться в сложных условиях.

Под конец главы приведу слова руководителя клуба, с которым мне часто и много приходилось ходить в лес при самых разных обстоятельствах: «Костер не горит от лени!». Это должно стать вашим первым правилом. Если вы поленились подготовить растопку, тщательно ее уложить, аккуратно запалить, долго и кропотливо поддерживать набирающий силу огонек, заранее заготовить хворост и напилить аккуратные ровные поленья, то к успеху вы не придете. И, как во многих других случаях, не надо искать «объективную» причину неудач во внешних обстоятельствах или действии «потусторонних» сил. Помните — многое, очень многое зависит только от вас!

Разводить костёр можно

Костер лучше разводить недалеко от водоема, в защищенном от ветра месте. По возможности его следует разводить на достаточном удалении от деревьев и кустарника (над костром не должны нависать сучья и ветви). Если есть старое кострище, то лучше воспользоваться им или уже вытоптанной площадкой. Место вокруг кострища необходимо очистить от сухих листьев, хвои, веток и травы. В очень сырую погоду, при насквозь влажной почве требования к противопожарной безопасности самые минимальные, но в сухую погоду, особенно в засушливый сезон ни в коем случае правилами пренебрегать нельзя!

Разводить костёр нельзя

— на старых горельниках;

— на торфяниках (может возникнуть подземный пожар);

— в хвойном молодняке (легко может возникнуть верховой пожар);

— на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой;

— на вырубках, где много сухих лесных остатков;

— в лесу, на каменистых россыпях. В расщелинах между камнями накапливается сухая лесная подстилка. Пожар, возникший в таком месте, потушить практически невозможно.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *